Что такое вегетарий?

Вегетарий: что это, плюсы и недостатки

Экологичная усадьба: Что же такое вегетарий, каковы его плюсы, есть ли у него недостатки и чем вегетарий отличается от теплицы – обо всем этом мы постараемся максимально доступно рассказать в этой статье.

Вегетарий: что такое вегетарий, плюсы и недостатки, отличие вегетария от теплицы. Первый вегетарий был сделан без малого век назад Александром Васильевичем Ивановым, и это изобретение в шестидесятых годах прошлого века было запатентовано.

Была доказана эффективность вегетария и даже вышла книга, где подробно описывается конструкция и все плюсы от ее использования. Однако, в нашей стране широкого распространения этот, без сомнения успешный, проект, увы, не получил.

Проблемы у теплиц, которых нет у вегетария

Начнем с разбора минусов и проблем стандартной теплицы и поговорим о том, как эти проблемы решены у вегетария. Итак, что представляет собой обычная теплица? Верно, это арочное или двускатное сооружение, крытое стеклом, пленкой или поликарбонатом с грунтом в основании.

Обычно это все, хотя бывают теплицы и с обогревом. Какие у теплиц минусы: самый главный минус – это большие потери солнечной энергии, особенно в те времена года, когда солнце стоит низко – это весна, осень, зима, а также в утренние и вечерние часы. В это время теплица может отражать до 70% (!) солнечной энергии и пропускать вовнутрь всего лишь 20 или 30%.

Вторая большая проблема, а заодно и второе отличие вегетария от теплицы – это просто чудовищные потери тепла через ее покрытие и практически полное отсутствие возможности его (тепло) запасти.

К чему это приводит? Конечно, к значительным перепадам температуры в дневные и ночные часы, или когда жаркий солнечных день сменяется вдруг пасмурным и дождливым.

Третья проблема теплицы – это прямоточная вентиляция, которая просто необходима летом, чтобы «сбрасывать» лишнюю температуру и обогащать строение внутри свежим воздухом. Так вот, такая вентиляция помимо тепла выбрасывает наружу и углекислый газ, необходимый для питания растений, а также весомую долю азота и влаги, которую листовые пластинки успели к тому моменту испарить, почему теплица и нуждается в постоянных поливах произрастающих в ней растений.

Как все это решено у вегетария?

С первой проблемой вегетарий справляется благодаря своей уникальной конструкции. Размещают вегетарий обычно на склоне, с крутизной от 14-16 до 18-19 градусов, причем склон может быть как естественного происхождения, так и сделан искусственно.

В результате должен получится скат, ориентированный на юг либо юго-восток. Далее – крыша, ее делают плоской, а не покатой или дугообразной, как у теплицы, и накрывают поликарбонатом, поскольку он лучше иных материалов удерживает тепло. В итоге солнечные лучи практически всегда падают перпендикулярно и их отражение бывает минимальным.

Если сравнивать конструкцию вегетария и обычной теплицы, то выясняется, что поглощение энергии вегетарием выше, чем теплицей, как минимум в три раза в дневные часы летнего периода и как минимум в 15 раз выше – в утренние и вечерние часы осенью, весной и зимой. Кроме того, у вегетария одну стенку нужно делать капитальной, хотя можно использовать в качестве нее, скажем, стену дома, другие стены также должны быть сделаны из поликарбоната.

Капитальную стенку, часть которой расположена внутри вегетария, желательно покрасить в белый цвет или побелить, а лучше оклеить светоотражающей, зеркальной пленкой.

Эта пленка (краска, побелка) будет выполнять роль отражателя и особенно эффективна она будет при низко расположенном на небосклоне солнце, то есть утром, вечером и в зимнее время. Кажется, мелочь, но эта мелочь может почти удвоить количество солнечных лучей, обращенных к почве в это время.

А как решаются вторая и третья проблемы? Они решаемы благодаря замкнутому циклу воздушного и теплового обмена. Для этого под поверхностью почвы в вегетарии на глубине тридцати сантиметров, примерно через пол метра одна от другой, нужно проложить вдоль вегетария пластиковые трубки (с северной до южной сторон вегетария).

Нижние концы этих трубок необходимо вывести на поверхность и прикрыть пластиковой или металлической сеточкой, чтобы в трубы не попадал мусор. Верхние концы трубок (северная сторона) нужно соединить в один коллектор, расположенный поперечно.

Из коллектора должна идти вертикальная труба, то есть стояк, который можно проложить в капитальной стене вегетария. Эта труба, то есть стояк, должна выходить на крышу, однако не напрямую, а предварительно проходя через регулировочную камеру. Данная камера должна открываться в теплицу приблизительно на высоте полутора метров. Ограничивается эта камера заслонками, расположенными сверху и снизу, а сам выход в теплицу заканчивается вентилятором.

Изображение устройства вегетария

В летний период при использовании обычного мела, которым можно притенить крышу, и обычного вытяжного бытового вентилятора мощностью два десятка ват можно обслужить две трубы диаметром до десяти сантиметров.

В том случае, когда в вегетарии труб больше, необходимо сделать дополнительные стояки и также снабдить их вентиляторами либо сделать одну большую регулировочную камеру, в которую ввести все эти трубы, но наверх вывести одну общую. Такое устройство вегетария должно обеспечивать высокую температуру внутри помещения, даже если за его пределами мороз.

Например, при внешней температуре в -10 градусов внутри вегетария должно быть тепло и температура должна достигать 17-19 градусов выше нуля. При этом верхняя заслонка камеры должна быть закрытой, вентилятор будет забирать воздух в трубы и гнать его снизу и вверх, а воздух будет отдавать тепло в почву, проходя сквозь нее. Воздух же, который при этом остывает, начинает затягиваться в теплицу обратно и нагреваться заново.

За дневной период времени благодаря такой циркуляции воздуха почва должна прогреваться до 25 и более градусов, и по сути, именно почва и сыграет роль аккумулятора тепла, которого (по задумке) должно хватить на всю ночь. В ночное время суток вентилятор будет крутиться и выдувать тепло из грунта в воздушное пространство вегетария нагревая воздух в теплице.

На словах может показаться все запутанно и сложно, но на деле все довольно примитивно, давайте попробуем разложить все по полочкам и поговорим об устройстве вегетария по порядку. Итак, начнем с внешнего вида. По сути, он напоминает обычную пристенную теплицу, которых немало, и они часто встречаются на садовых участках.

Отличия теплицы от вегетария начинаются внутри.

Благодаря особой конструкции вегетария, в сочетании с особой циркуляцией воздуха, о которой мы рассказали, ему не требуется дополнительный обогрев, когда за окном температура упадет до десяти градусов мороза, то есть ближе к весне.

При такой температуре снаружи внутри вегетария температура, по задумке, должна быть около двух десятков градусов выше нуля. Соответственно, при понижении температуры на улице, внутри вегетария температура будет также понижаться.

Далее – особенная система циркуляции воздуха, позволяющая не проводить проветривание в том виде, к которому мы привыкли. Значит, как мы уже указали, вегетарий не будет терять влагу, азот и углекислый газ, необходимые для роста и развития растений, поливать же растения в вегетарии благодаря этому можно будет реже. С этим понятно, переходим к грядкам в вегетарии. Они в данном сооружении, в отличие от теплицы, располагаются на ступенях, постепенно возвышаясь от южной стороны к северной.

Грядки можно соорудить из кирпича, деревянных досок или металлических листов. Именно такое расположение грядок не позволит растениям затенять друг друга.

Внешне это напоминает расположение кресел в кинотеатре, где каждый последующий ряд расположен выше, чем предыдущий, следовательно, зрители не мешают друг другу, а в вегетарии – растения (получать солнечную энергию и свет). Ко всему прочему, такая конструкция грядок в вегетарии позволяет свести к минимуму отражение лучей солнца, следовательно, и потери будут минимальными.

Сами грядки лучше делать узкими, а вот проходы между ними оставлять широкими. Если выращиваете высокорослые растения, скажем, помидоры, огурцы и им подобные, то не забудьте о конструировании шпалеры.

В данном случае необходимо будет предусмотреть большее расстояние между грядками, чтобы шпалера не создавала тени, тогда и сама длина вегетария должна быть больше или круче уклон.

Конечно, если на улице начнется сильное похолодание, мороз, то вегетарий не сможет поддерживать достаточное тепло, ему просто неоткуда будет взяться, поэтому в систему вентиляции вегетария нужно будет встроить обыкновенный обогреватель, либо предусмотреть возможность отопления, чтобы вегетарием можно было бы пользоваться круглый год.

О системе полива мы упомянули: воды вегетарию нужно мало. Чтобы растения в вегетарии получали достаточное количество влаги, необходимо предусмотреть возможность использования влаги почвенной и влаги воздушной.

Собирать влагу поможет специально сконструированная система, которая как раз для этого и предназначена. Она представляет из себя систему труб вентиляции, о которых мы говорили выше. Они предварительно укладываются в основание и на них в дальнейшем будет уложен грунт.

Трубы снабжены отверстиями в своем дне (нижней части) сделанными на расстоянии примерно 18-22 см одно от другого. Воздух, который проходит по этим трубам, будучи изначально теплым, приводит к образованию на стенках этих труб конденсата.

Конденсат по отверстиям попадает в почву и впитывается затем корнями растений. Чтобы влага максимально равномерно распределялась по почве под трубами, необходимо проложить изначально слой керамзита.

Таким образом, если циркуляция теплого воздуха будет постоянной, то, как утверждает изобретатель, дополнительный полив растениям в вегетарии будет нужен в минимальной степени, и он будет представлять из себя систему капельниц.

Кроме довольно весомой экономии на влаге и на времени, которое обычно тратится на полив, влага, которая образуется таким образом, еще и является весьма качественной. Вода из конденсата лишена солей, лишена извести, то есть является мягкой и, ко всему прочему, насыщенной аммиаком, который образуется от разложения органических соединений.

Внутреннее устройство вегетария

При условии использования капельного полива для дополнительного увлажнения почвы и снабжении влагой растений в вегетарии необходимо включать капельницы только в периоды, когда работает вентиляция.

Эта хитрость не допустит избыточного увлажнения воздуха. Подобная система полива оказывает максимальный благотворный эффект на растительные организмы.

Так, например, при поливе традиционным способом, то есть дождеванием или поливом под корень, когда вода попадает на поверхность почвы, ее часть, обычно большая, весьма активно испаряется, что приводит порой к чрезмерному повышению влажности в теплице и одновременному водному голоданию корневой системы растений.

В вегетарии же влага поступает в корни большей частью именно из глубины почвы, это стимулирует развитие корневой системы (а, следовательно, и надземной массы, плодов), не позволяет ей испаряться, а капельный полив является своего рода дополнением, подавая влагу в почву в небольшом количестве и не приводя к повышению влажности воздуха в вегетарии.

Резюмируя, можно сказать, что, по своей сути, вегетарий – это та же теплица, но замкнутого типа, определенной конструкции, которая позволяет собирать максимальное количество солнечной энергии, с системой вентиляции, не позволяющей выбрасывать из теплицы во внешнюю срезу воду и необходимые растениям вещества, и с системой увлажнения почвы, которая, по сути, встроена в систему вентиляции, также позволяющей экономить воду и не способствующей переувлажнению воздуха.

Конечно, соорудить такое на своем участке под силу далеко не каждому, да и в сети интернет не утихают споры о целесообразности подобной конструкции, но проверить стоит, чтобы убедиться на собственном опыте во всех плюсах вегетария, а быть может, найти и минусы. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ваша-Теплица

Солнечный вегетарий Иванова: все про обустройство теплицы нового поколения

О солнечном вегетации вместо традиционной теплицы задумываются обычно те дачники, в регионе у которых фитофтора приходит особенно рано, а вегетацию томатов продлить трудно. Тем более, что построить это архитектурное чудо и одновременно гениальное создание обычного учителя физики не сложно – даже, если никого не нанимать и советские учебники не изучать. Итак, солнечный вегетарий – своими руками!

Чем солнечный вегетарий лучше обычных теплиц? У него достаточно много преимуществ:

• Львиную часть времени в обычную теплицу попадает не более 35% солнечной энергии – если она арочная, и 20% – если другой формы. В вегетарие – в разы больше!
• В летнюю жару обычную теплицу приходится интенсивно проветривать, но таким образом из нее почти полностью выводятся углекислый газ и влага – а они для растений жизненно необходимы.
• Обычная теплица без дорогой системы обогрева тепло теряет очень быстро – стоит только появиться заморозкам. Правильный же вегетарий солнечный устроен так, что подобные скачки температур в нем куда более сглажены.

А самое главное в том, что солнечные лучи попадают на наклоненную крышу вегетария под прямым углом и потому практически не отражаются. Вся энергия в итоге идет на обогрев и освещение вегетария, и ее оказывается в 4 раза больше, чем в обычной теплице в теплое время года, и в 18 раз больше, чем зимой и по ночам. Впечатляюще, не правда ли? Неспроста говорят, что солнечный вегетарий – теплица нового поколения!

Этап I. Проектирование солнечного вегетария

Задняя стена в вегетарии традиционно делается капитальной, с зеркальным отражающим материалом. Благодаря чему до 95% тепловой и световой энергии будет снова возвращаться к растениям – вот в чем секрет! В этом плане даже проводились исследования, что в средней полосе России при наклоне почвы вегетария солнечные лучи в зимнее время года поглощаются на 32% больше – а это, бесспорно, более солидный урожай.

Эта стена может быть по совместительству глухой стеной дома, или же просто зашита досками. Она всегда северная. Утеплить ее можно обычным пенопластом – главное только хорошо защитить его от мышей. Закрывается он, в свою очередь, фольгированным утеплителем, который можно хорошо прикрепить строительным степлером. Размеры солнечного вегетария определяются индивидуально – в зависимости от запланированного бюджета и возможностей участка для строительства.

Этап II. Размещение и фундамент

Размещать солнечный вегетарий, созданный и проверенный еще 60 лет назад гением-изобретателем Ивановым, нужно на естественный или созданный искусственно склон от 15˚ до 35˚, скат которого обращен на юг или слегка на юго-восток. Пол в традиционном вегетарие должен быть параллельным крыше – и оба находиться под наклоном в до 15 до 35˚. Но сегодня все чаще строят вегетарий Иванова с горизонтальным полом, но наклоненной крышей – и урожай все равно радует, как ни странно.

Итак, от теории перейдем к практике – площадку необходимо тщательно выровнять, и можно начинать строить фундамент. Наиболее оптимальный вариант – буронабивной. Для этого нужно пробурить 14 ям глубиной до метра и с диаметром около 20 см. Ямы заливаем бетоном и даем ему время на застывание. К слову, сами углубления можно даже сделать обычным буром для зимней рыбалки. Только во время сверления нужно подливать немного воды – чтобы грунт сам налипал на бур. В таком случае на каждую из таких ям уйдет не более 15 минут.

В готовые ямы нужно вставить свернутый в рулон рубероид и заранее подготовленную арматуру, которую потом привариваем к металлическому каркасу вегетария.

Этап III. Строительство каркаса

Сам солнечный вегетарий Иванова может быть из самого разного материала – опыт строительства показывает, что со всеми функциями отлично справляются и недорогие конструкции, и особо прочный металл. Вот только дерево не всегда себя чувствует хорошо в такой экосистеме – ее влажность намного больше, чем в обычных теплицах. А так идеальна для строительства вегетария – профилированная труба с параметрами 20х20 и 40х40 см. И вот какие понадобятся для работы инструменты: шуруповерты, пила для металла и болгарки.

Изготавливая своими руками солнечный вегетарий, каркас варить лучше и легче прямо на земле – из двух частей, 4 м и 6 м. После этого его уже можно привязать к столбам и соединять. Тут же удобно делать и стропильную систему, чтобы потом ее устанавливать по одной детали. Сваренный каркас обязательно нужно напоследок покрасить специальной краской от ржавчины – ведь климат в вегетарие будет влажный.

Этап IV. Покрытие поликарбонатом

Современный опыт строительства солнечного вегетария говорит о том, что в качестве его покрытия лучше все-таки использовать качественный сотовый поликарбонат – для стен достаточно будет 4 мм, а крышу лучше постелить листами 6 мм толщиной.

Чтобы избежать потом сквозняка в вегетарии, внутри теплицы под коньком место примыкания поликарбоната к самой стене нужно заделать утеплителем для труб. Низ вегетария необходимо прошить профлистом на специальные заклепки к каркасу.

Этап V. Разбивка грядок

Ширину проходов в вегетарие стандартно делают 65 см. Всего наиболее удобно разбивать три грядки – и поднимать их на 60 см в высоту. Для чего изготовляются отдельные каркасы – из металлической трубы, со стенками из древесины или шифера.

Этап VI. Установка дверей, форточек и системы обогрева грядок

Далее уже изготавливаем и ставим дверь, делаем полку для бочек с водой и прочие мелочи.

Остается только продумать систему вентиляции и полива. Хорошим аккумулятором тепла для такой теплицы будет вода в бочках, оставленная на ночь. Весь день она будет накапливать тепло, а ночью – его отдавать. Таким образом, температурные скачки между временем суток будут значительно сглажены. Но согреть вода не согреет – для этого нужна куда более серьезная система, о которой пойдет речь дальше.

Сердце солнечного вегетария – это замкнутый цикл воздухообмена и тепла. Для этого на глубину до полуметра в почву закладываются трубы – на расстоянии 60 см друг от друга. Их нижние концы выведены над землей, верхние – подведены под крышу теплицы. А на самих трубах оборудованы вытяжные вентиляторы, которые работают круглосуточно. Днем воздух охлаждается в почве, а ночью в аккумулировавшей за день тепло земле нагревают и попадают в вегетарий. Все очень просто: в жару такая вентиляция спасает растения от губительного перегрева, а холодными ночами согревает. Корни самих растений благодаря всему этому постоянно находятся в благоприятной среде, и вся влага в вегетарии сохраняется, как и углекислый газ. Поливать так много уже не нужно – влажность сохраняется высокая, листья мало испаряют воду – и плоды значительно увеличиваются в размерах.

Яркий тому пример удачный эксперимент самого автора-создателя солнечного вегетария: с двух восьмилетних растений всего на 17 квадратных метрах он собрал 216 кг лимонов! И при современных подсчетах в вегетарии продукции выходит втрое больше, чем в обычной теплице, хотя при этом себестоимость плодов получается втрое меньше. Ведь неспроста цитируют ученого Тимирязева, который был уверен, что предел плодородия определяется не сколько количеством удобрений и полива, сколько световой энергией. А потому солнечный вегетарий – самая настоящая гелиотехнология!

А плодоносят растения в вегетарии почти на месяц раньше, ничем не отличаясь от тех же овощей, что выращены под открытым небом ни по вкусу, ни по наличию полезных микроэлементов. Чудо техники, да и только!

Солнечный вегетарий – гелиотеплица будущего из советского прошлого?

Для выращивания теплолюбивых растений Анатолий Орлов предлагает строить заглубленные теплицы. При этом он рекомендует делать заглубление ниже глубины промерзания, чтобы корневая система не страдала от морозов. По словам Анатолия, именно корни тропических культур боятся низких температур. При этом листья банановой пальмы выносят -15 градусов. Если стенки при этом делать из железобетона, то теплица выйдет очень недешевой. Да и вопрос с дренажом остается открытым. Давайте посмотрим на более простые альтернативы.

Гелиотеплица Иванова А.В. (солнечный вегетарий)

Простой учитель физики Александр Васильевич Иванов придумал гелиотеплицу, которую назвал Домиком солнечной вегетации, или просто солнечным вегетарием. Утверждается, что в такой теплице Иванову с 16,5 квадратных метров удавалось собрать более 200 кг лимонов, а еще там росли ананасы и мандарины. Огурцов при этом он собирал 43-44 кг с квадратных метров. И это при очень небольших затратах на отопление, да и то лишь в холодные зимы 40-ых – 50-ых годов 20 века.

В книге Иванько, Калиничеко, Шмат “Солнечный вегетарий” предоставлена техническая документация конструкций для создания солнечного вегетария площадью 20-40 квадратных метров. Приведены в данной книге и чертежи для строительства солнечного вегетария из дерева/металла и стекла.

В книге утверждается, что доступ солнечных лучей в гелиотеплицу в 4-6 раз больше, чем в традиционных арочных или двухскатных. Достигается это путем ориентации теплицы на юг или юго-восток, а также благодаря наклону крыши в 20-40 градусов. Кроме того, земля в теплице укладывается под тем же углом, что и угол наклона крыши.

Вообще говоря, для получения максимального количества солнца угол наклона гелиотеплицы высчитывается, как долгота плюс 10-15 градусов. Но при этом важно учитывать, что на наклонном участке может быть не очень удобно работать, даже если применить террасирование. Кроме того, затраты на возведение сооружения могут существенно возрастать. Да и бОльший объем гелиотеплицы предполагает бОльшую потерю тепла.

Также стоит учитывать тот факт, что солнце в разное время года проходит под разным углом к горизонту, поэтому получить солнечные лучи, всегда перпендикулярные скату крыши гелиотеплицы не получится. А вот добиться того, чтобы в нужные нам пару месяцев отражение лучей от стекла было минимальным благодаря углу, близкому к 90 градусам, очень даже возможно. Склон гелиотеплицы при этом может быть как естественным, так и насыпным.

В предлагаемой гелиотеплице три стены и крыша покрываются стеклом. А вот северную стену предлагается сделать массивной. Она используется, как аккумулятор тепла, поэтому для ее создания хорошо подойдут полнотелый кирпич или другие материалы с большой массой и хорошей теплоемкостью. В качестве северной стены гелиотеплицы может выступать дом, гараж, хозяйственная пристройка или даже забор.

Помимо этого, в солнечном вегетарии на глубине 30-35 см прокладываются трубы. Перфорация внизу лежащей в земле трубы позволяет выводить излишнюю влагу под землей. Принудительная вентиляция при помощи обычных вентиляторов, подсоединенных к трубам, позволяет в холодные периоды прогреть землю гелиотеплицы при помощи теплого воздуха, скапливаемого под потолком теплицы. В жаркое время вентиляция позволяет избавиться от лишнего тепла в солнечном вегетарии.

Авторы утверждают, что отопление понадобится включать в такой гелиотеплице только при снижении наружной температуры ниже 15 градусов мороза.

В устроенной таким образом гелиотеплице плодоношение начинается на 10-45 дней раньше, а урожай в 3-10 раз выше. Но несмотря на такие заявленные цифры, а также простоту идеи и ее реализации, пять десятков прошедших лет не привели к массовому использованию данной технологии. И это заставляет задуматься о том, насколько на самом деле эффективно использование гелиотеплиц. Тем более, что авторы книги не приводят коэффициент сопротивления ограждающих конструкций или конкретных цифр, насколько прогревается грунт в такой теплице.

Гелиотеплицы. Опыт Сергей Конина и компании “НПО Грин-ПИК”.

konin_ss :

Мы проверили технологию Иванова А.В. и сделали более интересную схему, когда воздух сначала нагревает воду, а затем почву. Обычная вода обладает тепловой емкостью в 4 раза большей, чем почва. Кроме того почва медленней принимает тепло и медленней отдает. Сочетание двух типов теплоаккумуляторов обладает очень высокими характеристиками: храним много, расходуем правильно.

Мы отказались от пластиковых труб, так как пластик плохой проводник тепла, – в пользу оцинкованных. На 30 лет хватит. Аккумуляторы на северной стороне, тепло снимается из-под купола через солнечные воздушные коллекторы, которые поднимают температуру воздуха дополнительно на 25 и даже 28 градусов. Для растений купол с северной стороны мертвая зона, поэтому все гармонично. Воздух протягивается через бутылочный аккумулятор, расположенный с северной стороны, а затем проходит на глубине порядка 60 см. под дорожками к южной стороны, где и выходит между грядок. Таким образом обеспечивается поперечная конвекция воздуха, что позволяет регулировать в каждой секции свой микроклимат (тропики, субтропики и т.д.) по желанию.

Гелиотеплицы. Китайский опыт.

В Китае идет массовое строительство гелиотеплиц. Они также ориентируются на юг или юго-восток, а на противоположной стороне строится массивная стена. Она может быть глинобитной размером 1,5 метра. Боковые стены гелиотеплиц при этом строят из различных блоков. Стена же, ориентируемая на юг, из поликарбоната. Угол наклона гелиотеплицы конечно рассчитывается с учетом долготы.

Часть их этих гелиотеплиц заглубленные. Вынимаемый грунт используется для строительства северной стены.

Помимо этого китайцы устанавливают приспособления, позволяющие укрывать гелиотеплицу от холода ночью (по всей видимости, пенополиэтиленом):

В гелиотеплице не обязательно должны использоваться дорогие материалы и приспособления. Укрыть теплицу можно и при помощи камыша или кукурузы

Конечно нужно учитывать, что поликарбонат хуже пропускает солнечные лучи (светопропускание до 85%), но зато он хорошо гнется, легкий и прочный. При этом важно обращать внимание на грамотные монтаж. Ведь в образовавшиеся отверстия может попасть вода и тогда заведется плесень, от чего поликарбонат чернеет.

Пока россияне спят и раздумывают, нужны ли гелиотеплицы или нет, китайцы вовсю строят их. Для них очевидно, что в открытом грунте удается вырастить намного меньше продукции. При этом с материалами для постройки гелиотеплиц китайцы вовсю экспериментируют. В том числе строят арки не из металла, а из полимеров.

Вопросы и проблемы при строительстве гелиотеплиц

Одним из вопросов при строительстве гелиотеплицы (солнечного биовегетария) остается отсутствие вентиляции. По утверждению авторов книги, именно замкнутый цикл позволяет сохранить влагу, азот, фосфор и даже углекислый газ в теплице. При этом другая точка зрения предполагает постоянный приток (и отток) воздуха для получения необходимого количества CO2.

Кроме того, остается большое сомнение по поводу эффективности работы вентиляторов для охлаждения теплицы до температуры ниже 40 градусов, особенно при температуре наружного воздуха 35-38 градусов тепла.

Несколько мыслей (советов для самого себя) по поводу строительства солнечного биовегетария:

Полуарочная поликарбонатная по типу китайской гелиотеплицы, но с учетом нашей долготы. Либо стеклянные вертикальные стенки и наклонная крыша из поликарбоната.

Конин:
Для фотосинтеза растений необходима освещенность около 20 000 люкс. Весной, летом и осенью световой солнечный поток превышает 100’000 люксов, так что 15 % потерь светового потока при использовании поликарбоната только на пользу