В помощь начинающим садоводам. Ежевика и голубика

Садовая голубика: техника выращивания от А до Я

Голубика — кладезь витаминов и микроэлементов, ягодка безумно вкусная, сочная и полезная. Ей приписывают свойства приводить в норму уровень сахара в крови, и обмен веществ ускорять, и восстанавливать зрение, и сердце с сосудами защищать, и работу пищеварительной системы регулировать. Ну как такую красавицу в своём саду не посадить?! Только напрасно некоторые садоводы на свои приусадебные участки приносят кустики дикой голубики из леса. Она и в плодоношение вступает поздно (на 11—13 год жизни), и урожай у неё весьма скромный, и ягодки мелкие. Для выращивания на садовом участке идеально подходят культурные сорта высокорослой голубики (ее еще называют американской, спасибо ботанику Ф.В. Ковиллу за его труды по окультуриванию данного вида).

Если в дикой природе кусты голубики, как правило, не вырастают выше тридцати сантиметров, то сортовая может подняться на высоту более двух метров, и плодоносить начнет уже на второй год после посадки. Еще года через три покажет свой максимальный урожай, и так чуть ли не до 30 лет.

Считается, что голубика вполне может обойтись без опылителей, но если в непосредственной близости окажется несколько сортов, то это повысит и качество плодов, и урожайность. Главное, правильно сочетать сорта по срокам цветения, иначе толку будет мало. Для перекрестного опыления также нелишним будет привлечь на свой участок пчел, шмелей и других насекомых (например, опрыскивать растения медовым раствором).

Подбор сортов голубики от раннего до позднего срока созревания позволит собирать урожай с начала июля до середины сентября. Причём ягоды голубики при созревании не склонны к опаданию, поэтому собирать урожай можно постепенно, в несколько заходов.

Высокорослая голубика весьма светолюбива (в тени ягоды становятся заметно кислее и мельче), теплолюбива, плохо переносит холодные ветра и длительное подтопление, впрочем как и засуху.

Морозов (до -25 градусов) голубика не боится, а если и подмерзает, то быстро восстанавливается без ущерба для урожая. Даже цветки голубики не требуют специальную защиту от весенних колебаний температуры, потому как могут пережить заморозки до пяти градусов. Для Подмосковья лучше выбирать раннеспелые сорта или среднего срока созревания, например, «Патриот», «Блюкроп», «Нортланд», «Ранкокас» и другие. Если же зимы слишком суровые (северные регионы), то лучше отдать предпочтение низкорослой американской голубике (с высотой куста не более метра), она способна выдерживать сильные морозы более 30 градусов. Это такие сорта как «Нортленд», «Нортблу», «Норткантри».

Высадкой садовой голубики на приусадебном участке лучше заняться весной, так как при осенней посадке велик риск подмерзания не успевших укорениться молодых саженцев. Высокорослую голубику желательно высаживать не ближе одного метра друг от друга.

Голубика предъявляет очень жесткие требования к почве: рН кислотности должен быть не выше 3,5-4,5, землю не должна быть использована ранее под другие культуры, потому что обитающая на корнях голубики микориза крайне негативно реагирует на разработанную землю.

Почво-грунт для голубики идеально подходит торфяно-песчаный либо торфяно-суглинистый, хорошо дренированный. Посадочная яма готовится размером 50х50 см и примерно такой же глубины, заполняется верховым торфом, опилками, хвоей, песком. Для создания подходящей кислотности почвы в смесь необходимо добавить 50—100 г серы. В дальнейшем при поливе для поддержания кислотности почвы рекомендуется использовать лимонную кислоту (на ведро воды примерно 3 чайные ложки), уксусную 9% кислоту (около 100 мл на ведро воды). Добавлять органику категорически запрещено, да и с минеральными следует быть весьма осторожными, так как избыток удобрений принесёт голубике больше вреда, чем пользы.

Саженцы голубики предпочтительнее приобретать с закрытой корневой системой, проще говоря в горшках. Высаживая саженец, нужно постараться не просто перевалить его из контейнера в яму, а распластать корни в стороны, иначе корни продолжат расти, оставаясь в плотном клубке, и растение в течение нескольких лет погибнет. Для того, чтобы развернуть корни голубики с минимальными потерями, необходимо вынуть саженец из горшка, аккуратно разрезать земляной ком прямо с корнями на четыре части и развернуть, либо предварительно замочить саженец на некоторое время в воде и размять комок земли руками.

При посадке следует обязательно заглубить корневую шейку растения на 5-6 см и замульчировать толстым слоем (опилки, хвойный опад, измельченная кора и т.п.). Мульча летом предохраняет от сорняков, излишнего испарения влаги, зимой защищает корни от сильных морозов, а впоследствии послужит дополнительным удобрением. Мульча также избавит от необходимости постоянного рыхления, которое является весьма травматичным, так как система корней голубики залегает всего на глубине чуть более 20-ти сантиметров.

Поливать голубику следует регулярно и обильно (не менее 5-ти литров на куст), не дожидаясь пересыхания почвы. Соблюдение водного баланса особенно важно, пока саженец не приживется и не окрепнет на новом месте. В жару желательно опрыскивать кусты чистой водой с помощью разбрызгивателя.

Молоденькие кустики голубики не нуждаются в обрезке, удалить можно только больные, надломленные, низко расположенные или побитые морозом ветки. Но после 7-10 лет роста на постоянном месте можно провести омолаживающую обрезку, удаляя каждый год несколько старых ветвей (если сделать это единовременно, то куст сильно пострадает и потеряет значительную часть урожая).

Подкормку голубики лучше начинать не ранее второго года, весной. Общие рекомендации для внесения специального минерального удобрения следующие:

на 2-летний куст вносят 1 столовую ложку,

на 3-летний — 2 большие ложки,

на 4-летний— 4 большие ложки,

на 5-летний — 8 больших ложек,

на 6-летний и старше — 16 больших ложек.

Внешний вид куста всегда позволит безошибочно определить нехватку минералов и микроэлементов, например:

• нехватка азота приводит к приостановке роста растения, взрослые листья желтеют;

• при нехватке фосфора листья припадают к стеблю и становятся пурпурными;

• при недостатке калия верхушечные побеги чернеют, а затем отмирают;

• недостаток кальция приводит к деформации листьев;

• при недостатке магния листья становятся в серединке зелеными, но с красными краями;

• при недостатке бора листья на верхушках побегов становятся голубыми, развивается желтизна между жилками листьев, и они отмирают;

• при дефиците железа образуется сетка зеленоватых жилок на общем фоне желтизны листьев;

• из-за недостатка серы листья белеют.

Эти признаки помогут садоводу совершенно точно определить, в чем кустики голубики нуждаются, и вовремя восполнить дефицит минералов, не перекармливая растения излишними удобрениями.

Время сбора урожая зависит от приобретенного сорта голубики: с первых чисел июля — для раннеспелых сортов и до начала сентября для позднеспелых. Как только ягоды темнеют, изменяя свой цвет с зеленого на фиолетовый, через дней пять можно будет начинать собирать первый урожай. Ягоды первых волн плодоношения самые крупные и вкусные — их лучше потреблять свежими, прямо с куста, а ягоды следующих сборов оставить для переработки. Большое достоинство голубики — возможность длительного хранения плодов (даже в комнатных условиях ягоды хранятся неделю, а в холодильнике – до месяца), так что сезон свежего урожая при правильной подборке сортов можно растянуть до самой осени.

Пять ошибок при выращивании садовой голубики

Как посадить садовую голубику и ухаживать за ней, чтобы всегда быть с урожаем полезных и вкусных ягод

С каждым годом растёт у садоводов интерес к близкой родственнице черники – садовой голубике. И это совсем не удивительно: ягоды этого растения не только вкусны, но и содержат огромное количество полезных веществ. Однако зачастую бывает так: приобретёт начинающий садовод саженец голубики, посадит его, а потом из-за неправильной агротехники быстро разочаровывается в голубике.

Разочарование бывает вызвано тем, что он не только не получит долгожданный урожай, но иногда и вовсе потеряет само растение. А иногда садоводы не покупают голубику, считая, будто у неё такой же вкус, как и у её диких болотных собратьев. Но это всё не так. Сортовую голубику можно и нужно выращивать под Петербургом. Я в этом убедилась уже после посадки первого же саженца голубики. Теперь у меня уже небольшой садик из этих растений с вкусными и красивыми ягодами, которыми наша семья лакомится каждое лето.

В этой статье я хочу, исходя из своего опыта, обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику на своих участках.

Первая ошибка заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.

Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.

Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!

Хочу обратить внимание читателей на то, что я рекомендую опад подсыпать, но ни в коем случае не перекапывать грунт под садовой голубикой! У неё поверхностная корневая система и, повредив её, вы ослабите растение, оно потом будет восстанавливать корни, а не формировать урожай. В прополках садовая голубика не нуждается, потому что грунт под ней кислый, а наши садовые сорняки в таком грунте не могут существовать.

Ещё одно уточнение по поводу компоста. При приготовлении компоста я обязательно закладываю в компостную кучу конский навоз (или коровий). В течение лета получается много таких слоёв. Только в сочетании с навозом торф отдаёт свои полезные вещества растениям. Поэтому, если в компосте нет навоза, перепревший навоз нужно вносить непосредственно под куст весной, делая из него дополнительный питательный слой.

Слои я подсыпаю в следующем порядке. Сначала рассыпаю минеральное удобрение, потом слой компоста (плюс перепревший навоз, если его нет в компосте). Следующим идёт слой торфа. Последним будет слой из смеси елового и соснового опада. Он же будет выполнять и функцию мульчирующего материала. И в таком же порядке все эти слои каждый год подсыпаю весной.

Нельзя под садовую голубику вносить золу, известь, доломитовую муку и другие известкующие почву вещества. При их внесении почва теряет нужную кислотность и становится более щелочной.

Высаживаю вновь приобретённый саженец садовой голубики с комом земли, в котором она росла, не повреждая его, чтобы не нарушить микоризу почвенных грибов. Саженцы с открытой корневой системой, как правило, спустя некоторое время погибают из-за отсутствия на их корнях микоризы. Поэтому советую покупать голубику только с закрытой корневой системой (в горшках с грунтом).

Её в основном сейчас так и продают серьёзные питомники. Поливать почву под садовой голубикой жидкими препаратами, содержащими бактерии (Экстрасол, Байкал ЭМ-1), бессмысленно, потому что в кислой среде грунта жизнедеятельность большинства бактерий невозможна. В такой среде будут развиваться только грибы, образуя симбиоз с корнями – мицелий растений.

Вторая ошибка, которую допускают садоводы – это местоположение растений. Высаживать садовую голубику нужно на светлом солнечном месте, в крайнем случае, – в полутени. Место посадки не должно затапливаться талыми водами весной, не должно находиться в пониженных частях участка, и уровень грунтовых вод должен быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается от своей дикой тёзки, что растёт не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру влажных почвах. Никакого застоя воды! Корни должны всегда дышать.

Третья ошибка состоит в том, что, посадив весной растение, садоводы на всё оставшееся время лета забывают о нём. Садовую голубику в сухую погоду с поздней весны до поздней осени нужно обязательно поливать. Рыхлая почва быстро высыхает, а тем более в её состав входит торф, который при высыхании становится как камень, если все компоненты почвы при подготовке посадочной ямы плохо перемешали. К тому же торф ежегодно вносится отдельным слоем. Молодые всасывающие корешки в таких условиях погибают.

Четвёртая ошибка – неправильное кормление этой особы. Каждую весну в почву вокруг куста нужно вносить минеральные удобрения, что совершенно не допускают сторонники органического земледелия. Все элементы минеральных удобрений должны быть в доступной форме. Почвы нашего региона бедны фосфором и калием. Особенно ими бедны кислые почвы, на которых и растёт садовая голубика. Они слабо обеспечены подвижным фосфором и калием, а для хорошего плодоношения и плодоношения вообще именно эти элементы и нужны. Кроме того, в кислых почвах наблюдается дефицит кальция, серы, магния. Калимагнезия – содержит калий, магний и серу, поэтому это удобрение как никакое другое лучше всего обеспечит растения этими элементами. В качестве фосфорного удобрения лучше вносить двойной суперфосфат. Там больше действующего вещества и меньше балласта – гипса, который постепенно известкует кислую почву. Поэтому калийные и фосфорные удобрения нужно ежегодно вносить под кусты. Кстати, на кислых почвах, чтобы суперфосфат быстрее растворялся и был доступен для растений, в почву нужно добавлять перегной, содержащийся в компосте.

А в весенний период для роста побегов кустам садовой голубики нужен азот. В торфе азот недоступен для растений. К сожалению, азотные удобрения плохо действуют на кислых почвах. Доступный азот, который в большей степени нужен с распусканием почек и в начале лета, мои садовые голубики получали в основном из компоста.

В прошлом году открыла для себя новое удобрение для рододендронов (они, так же как и садовая голубика, растут на кислых почвах). Это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Рододендрон» фирмы Green Boom. В нём сочетание NPK 14:9:10. Оно хорошо себя зарекомендовало и на садовой голубике, и на древовидных гортензиях, и на рододендронах. Вносила его в начале распускания почек. В этом удобрении хорошо сбалансированы все элементы, и оно как раз предназначено для кислых почв. Хорошо себя зарекомендовало и удобрение AVA (порошок). Чтобы минеральные удобрения растворялись и приносили нужный эффект, почву нужно содержать во влажном состоянии, но не мокром.

До конца июля жидкие подкормки провожу жидким удобрением для хвойных растений фирмы Greenworld в зелёных бутылках.

Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому вносить под неё хлорсодержащие удобрения нельзя.

Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кустов садовой голубики, точнее, – в отсутствии их формирования. На растении должно быть не менее 6-7 хороших сильных веток. Слабую поросль, как и поросль, находящуюся внутри растения, необходимо удалять, чтобы не загущать кусты. За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной до распускания почек нужно обязательно вырезать. Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной смородины. Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют. Но лучше это делать не за один год, а постепенно, так вы сможете продлить жизнь своей голубики и собирать стабильные урожаи.

Особо хочу обратить внимание на главных вредителей садовой голубики. Непосредственных вредителей у неё нет, но существенный ущерб росту растений наносят кроты и мыши, прокладывая свои ходы и норы под кустами. Поэтому необходимо каждую неделю обследовать землю под кустами. Лучше всего это делать во время полива. Нужно рукой ощупывать грунт. Если же он проваливается, то его нужно обильно полить. И потом каждый день проверять: не образовались ли новые пустоты. От крота очень трудно избавиться. Он настойчиво будет ремонтировать разрушенные вами ходы. В таких случаях я втыкаю в этом месте в землю ветки колючей ежевики. А чтобы они случайно не проросли, переворачиваю их вверх ногами.

Выполнение всех этих рекомендации поможет вам получать ежегодно обильные урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Садовая голубика заняла достойное место в моём саду. За последние годы я заменила большинство кустов чёрной, красной и белой смородины на кусты садовой голубики и ни разу об этом не пожалела. Теперь у меня растут девять её кустов. Больше всего мне нравятся ягоды сорта Патриот раннего срока созревания. В Северной Америке очень широко распространен сорт садовой голубики Bluecrop – среднего срока созревания. Большинство посадок садовой голубики в Польше, где активно выращивают это растение в промышленных масштабах, он тоже является основным сортом. В этом году я узнала, что существует сорт Роуз Шампейн с ягодами необычного для садовой голубики цвета – ярко-розового. Его я обязательно приобрету, как только он появится в продаже.

Я уже отмечала выше, что некоторые садоводы не желают приобретать садовую голубику, потому что думают, что её ягоды похожи по вкусу на ягоды лесной голубики, которые сильно горчат. Они очень ошибаются. По вкусовым качествам её плоды превосходят многие садовые ягоды – они сочные, сладкие без малейшей горечи. Известно также, что она очень полезна благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу. А ещё она хороша тем, что её ягоды не все сразу поспевают, а постепенно. И плодоносит у нас она до середины сентября. И это очень важно, ведь других ягод в это время почти нет. Советую всем садоводам поселить у себя на участке это полезное, совсем не капризное и, к сожалению, пока ещё редкое у нас растение. Знаю из прессы, что в Северной Америке садовой голубикой заняты многие и многие гектары насаждений, её ягода продаётся во всех супермаркетах.

В помощь начинающим садоводам. Ежевика и голубика

Ежевика – вкусные сочные ягоды, собранные в роскошные кисти. Ягоды фиолетово-чёрные, весом до 5 граммов кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом. Эти ягоды содержат массу витаминов и полезных для здоровья веществ. Они улучшают обмен веществ, что очень важно для диабетиков. Тормозят процессы старения организма за счет высокого содержания антиоксидантов, понижают давление гипертоникам, а так же лечат простуду как обычная малина. Ежевика полезна всем: детям, старикам и взрослым!

Ежевика

Так же, как и малина, ежевика требует хорошего освещения. Она не любит низких заболоченных мест, предпочитает лёгкие почвы: суглинистые и супесчаные, а так же органические удобрения. Ежевику высаживают весной до распускания почек или осенью, но так, чтобы саженцы успели окорениться. Посадку производят обычно траншейным способом, для чего выкапывают траншею глубиной 40 и шириной 60-70 см. На один погонный метр траншеи нужно заложить около 10 кг органических удобрений, 200 г. суперфосфата, 300 – 500 г. древесной золы. Удобрения хорошо перемешивают с землёй и засыпают в траншею. Саженцы высаживают в лунки на ту же глубину, на какой они росли прежде. Высаженные кусты обильно поливают, мульчируют и укорачивают стебли.

В сухое лето кусты ежевики нужно поливать, так как её корневая система не идёт в глубину, а развивается у самой поверхности почвы.

После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают: так же, как у малины побеги ежевики в первый год растут, а во второй год плодоносят и отмирают.

Куст Ежевики

Рекомендуемые сорта ежевики:

• Блэк Сатин — Формирует мощный куст до 1,5 м. Стебли не имеют шипов. Но главное, это необыкновенная урожайность – до 25 кг с куста! Созревает постепенно, с середины августа до середины сентября. На зиму лучше укрывать.
• Навахо — Бесшипная ежевика с крупными, упругими, немнущимися при уборке урожая ягодами. Начало созревания – август, собирают ягоды в течение месяца. Морозоустойчива.
• Торнфри — Куст крупный, ягоды яйцевидные, созревание плодов заканчивается в конце августа. Урожайность очень высокая. Морозоустойчивая.

Переходим к голубике. Мало, кто пробовал эту ягоду, но все знают, насколько она полезна. Действительно, содержание витамина С в ней превосходит даже чёрную смородину! Голубика обладает мочегонным и желчегонным действием, является средством для снижения уровня сахара в крови, помогает при бронхитах. Есть сведения о том, что голубика способствует улучшению зрения, но об этом последнее время идут споры. Как бы то не было, голубика ягода замечательная во всех отношениях.

Распространена голубика на Севере в болотистых местах. Далеко, да и много её там не соберёшь. Гораздо удобнее высадить голубику у себя в саду, благо в питомниках теперь предлагают адаптированные к нашему климату сорта.

Голубика. © David Gaya

Для голубики подходят кислые почвы, торфяные, а также супесчаные, умеренно увлажненные. Голубика не выносит ни засух, ни слишком длительного переувлажнения.

Почву под кустами рекомендуется мульчировать опилками, перепревшей хвоей.

Эта ягода любит свет, но неплохо растёт и плодоносит при небольшом затенении. Начинает плодоносить в возрасте 3-х – 4-х лет. Если кусту всё нравится, он может расти на одном месте несколько десятков лет.

Источники:

http://gardennews.ru/sadovaya-golubika-texnika-vyrashhivaniya-ot-a-do-ya/
http://www.floraprice.ru/articles/sad/pyat-oshibok-pri-vyrashchivanii-sadovoy-golubiki.html
http://bigsovets.ru/v-pomosh-nachinaushim-sadovodam-ejevika-i-golybika/