1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

  • многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
  • двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
  • летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

  • бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.
  • штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Виноград на молодых побегах винограда. © Flying Leap

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

Читать еще:  Посадка и уход за мирабилисом в открытом грунте

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

Самые популярные способы обрезки винограда на арке

Виноград на беседке

Беседка или арка, обвитая виноградной лозой – популярнейший элемент ландшафтного дизайна. При правильном уходе за лозой можно не только создать достойное украшение участка, но и ожидать высокий урожай вкусных плодов, который порадует всех членов семьи.

Большую роль в этом играет не только выбор конструкции, которую можно сделать своими руками. Также важны выбор сорта растения и специальная формирующая обрезка.

Как обрезать виноград на беседке, описано ниже в статье.

Формировка куста на беседке

Ниже представлены популярные способы формирования куста на беседке.

Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

  • При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
  • Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
  • Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
  • На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
  • Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
  • На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
  • Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Длиннорукавное веерное оформление

Используется в основном для укрывных средне и сильнорослых сортов. Формируется обычно из 3-4 рукавов длиной около 1,5 м. На каждом из них через 0,5 м. образуют по 2-3 плодовых звена, которые крепят к перекладинам арки.

  • При обрезке в первый год оставляем две стрелки. По достижению первой опоры, их подвязываем.
  • На следующий год побеги нужно обрезать на 20 см выше второго уровня опоры. Побеги подвязываются с небольшим наклоном в сторону, образуя веер. Если побеги не достигли высоты второй перекладины, их необходимо срезать до 2-3 почек, подвязать к нижней опоре.
  • Трёхлетний куст формируем с тремя стрелками на хорошо развитых рукавах, и с двумя на не достигших 70 см, где одна станет продолжением. На однолетних побегах повторяем обрезку второго года. А двулетние ветви подвязываем ко второй перекладине и убираем все глазки до 3 уровня опоры. После образования стрелок оставляем только самые развитые.
  • На четвёртый год формируем плодовые звенья на макушках рукавов. Также можно создать новые ответвления у куста, чтобы увеличить плодородность. В этом случае повторяем все действия, начиная с первого года.
Читать еще:  Эсхинантус любит влагу

Более подробно о формировке куста винограда по годам вы сможете узнать в нашей отдельной статье.

Чередование кустов

При ведении только высокоштамбовых вертикальных кордонов, нижние части беседки остаются оголёнными. Чтобы избежать таких прорех, производится чередование кустов с вертикальным кордоном и веерной формовкой. В таком случае веерный куст использует площадь, не занятую кордонным. Расстояние между кустами рекомендуется снизить (1-1,2 м).

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

Горизонтальная формовка винограда

  • Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
  • Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

  • Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
  • Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье.

Лучшие сорта для беседки

Неукрывные:

Зимостойкие (– 40 ⁰С):

Сильнорослые:

  • Брускам.
  • Амурский обоеполый.
  • Двин.
  • Хасанский сладкий.
  • Таёжный.
  • Гибридные виды А.И.Потапенко: Оленьевский чёрный, Аметистовый, Август ЧП, Мариновский.
  • Некоторые гибридные сорта Новикова, Шатилова, Васьковского.

Районированные (северные):

  • Виктория.
  • Прейри Стар.
  • Сент Кру.
  • Тимур.
  • Фронтиньяк.
  • Палатина.
  • Ландо Нуар.
  • Бианка.
  • Кристалл.

Арочные растения

Часто арки располагают на открытых, не защищённых от ветра местах. Поэтому важно выбирать морозостойкие сорта с высокой силой роста и ранним сроком созревания. Чтобы получать хороший урожай, обратите внимание на следующие сорта:

Если цель создания арки – получение затенения, без расчёта на большие урожаи:

  • Экстра.
  • Русский конкорд.
  • Альфа.
  • Рундвеец.
  • Золотой мускат.

Самые морозостойкие сорта для арок:

  • Лидия.
  • Алёшенькин.
  • Хусайне Белый.
  • Тукай.
  • Кардинал.
  • Рилайс Пинк Сидлис.

Сезонные работы

В это время необходимо удалить молодые побеги со всех многолетних рукавов. В первую очередь выламываются те, которые появились ниже уровня первой горизонтальной опоры. Побеги, расположенные выше второй перекладины отсекаем на 1/10 часть, удаляя все пасынки. Также удаляют все отплодоносившие, невызревшие и загущающие куст побеги. Кроме того, очень важна и подвязка винограда на шпалеру.

Весенние работы включают в себя удаление идущей из земли поросли, и волчковых побегов. А также удаляются замёрзшие побеги и лишние глазки.

Подходящие конструкции

Арки для винограда можно изготавливать из различных доступных материалов. Для мощных кустов с крупными гроздями предпочтительны деревянные арки из массива. Эффектно и эстетично выглядят кованые конструкции. Также для создания малых архитектурных сооружений используют металлический профиль, арматуру или трубы из пластика. О том, как сделать арку своими руками в отдельной статье.

Выбор конфигурации сооружения зависит от выбранного сорта растения и стилевого оформления участка:

  • Арка-беседка.
  • Садовая арка.
  • Полуарка (роль второй опоры играет стена дома или забор).
  • Декоративная шпалера.

Ошибки, которые часто допускают

  • Не стоит жалеть лозу! Ежегодно требуется удаление от 50 до 90% прироста.
  • Виноградная культура не имеет способности затягивать раны, поэтому при обрезке необходимо оставлять пеньки 1-2 см. В противном случае может перекрыться проводящий канал и запуститься процесс отмирания тканей. Это называется «зарезать рукав».
  • При удалении пасынков нужно соблюдать правило: отщипывается росток немного выше первых 1-2 листьев.

Создание беседки или арки из виноградной лозы длительный, но очень интересный, почти творческий процесс. Главное потратить немного времени: определиться с сортом, конструкцией, проводить ежегодную формирующую обрезку. И постепенно вы получите то, о чём мечтали – украшение участка и вкусные ягоды.

Как совершает обрезку на арке Александр Мчедлидзе, смотрите на видео:

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Читать еще:  Яблоко Гала: описание и выращивание сорта

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

  1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
  2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале «жизненного пути» виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Источники:

http://www.botanichka.ru/article/vinogradnaya-loza-obrezka/
http://vinodelnya.com/uhod/kust/obrezka-vinograda-na-arke/
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector